Παρασκευή και 13 στην haute couture: Μόδα και προλήψεις

Άλλη μια Παρασκευή και 13 ξημέρωσε και ξαναπιάνουμε τα ξόρκια και τις προλήψεις, αλλά αυτή τη φορά το κάνουμε με τον πιο κομψό τρόπο καθώς θα ρίξουμε φως σε δεισιδαιμονίες που πίστευαν διάσημοι σχεδιαστές μόδας. Για παράδειγμα, ο Christian Dior δεν πήρε ποτέ μια απόφαση χωρίς να συμβουλευτεί τη μάντισσά του. Η Gabrielle 'Coco' Chanel βασίστηκε τόσο πολύ στον τυχερό της αριθμό, το πέντε, που το χρησιμοποίησε για να δημιουργήσει το πιο διάσημο άρωμα όλων των εποχών. Η Elsa Schiaparelli είχε μια έλξη για την αστρολογία και τον αποκρυφισμό. Ο Gianfranco Ferré δεν συμπεριέλαβε ποτέ το look νούμερο 17 στις συλλογές του. Οι δεισιδαιμονίες αφθονούν, αλλά ορισμένοι σχεδιαστές είναι πιο δεισιδαίμονες από άλλους.

Μέχρι σήμερα ελάχιστα είναι γνωστά για αυτήν –παρά το γεγονός ότι έγινε κάτι σαν «θρύλος» στον κόσμο της μόδας– ούτε καν το μικρό της όνομα. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι έπαιξε βασικό ρόλο στην προσωπική και επαγγελματική ζωή του Christian Dior, ο οποίος εξαρτιόταν από αυτήν και την καθοδήγησή της σε κάθε στιγμή της λαμπερής καριέρας του. Ο Γάλλος σχεδιαστής ήταν 13 ετών όταν επισκέφτηκε για πρώτη φορά μια μάντισσα, η οποία του είπε τη μοίρα του: «Θα υποφέρεις από τη φτώχεια. Αλλά οι γυναίκες θα σου φέρουν τύχη και μέσω αυτών θα πετύχεις. Θα βγάλεις πολλά χρήματα από και θα πρέπει να ταξιδέψεις πολύ». Ο αντίκτυπος αυτής της αποκάλυψης ήταν τέτοιος που, μέχρι την τελευταία του πνοή, ο σχεδιαστής δεν μπόρεσε να πάρει αποφάσεις χωρίς να συμβουλευτεί την γνώμη της Μαντάμ Ντελαχάγιε, που θα γινόταν καθημερινή παρουσία στα σαλόνια του οίκου Ντιόρ. Ήταν αυτή που τον έπεισε να αποδεχθεί το συμβόλαιο από τον μεγιστάνα της κλωστοϋφαντουργίας Marcel Boussac, ο οποίος του επέτρεψε να εκπληρώσει την επιθυμία του να φτιάξει τον οίκο της Υψηλής Ραπτικής του, ήταν αυτή που διάλεξε τις πιο κατάλληλες ημερομηνίες για να δείξει τις συλλογές του, ήταν αυτή που πρότεινε ιδανική στιγμή για να αλλάξει… ανθοπωλεία. «Χωρίς αυτήν, δεν θα έκανε τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα», θυμάται χρόνια αργότερα ο Pierre Cardin, ο οποίος διασταυρώθηκε με την Delahaye περισσότερες από μία φορές στα εργαστήρια του Dior, όπου δούλευε τότε. Τον Οκτώβριο του 1957, ο Monsieur αποφάσισε να αγνοήσει τις προειδοποιήσεις της για πρώτη φορά. Μια πράξη που θα αποδεικνυόταν μοιραία.

Τον συμβούλεψε να μην κάνει ένα ταξίδι στο διάσημο σπα του Montecatini, στην Ιταλία, όπου και θα κατέληγε να πεθάνει, θύμα καρδιακής προσβολής. Ο Christian Dior ήταν μόλις 52 ετών, αλλά η κληρονομιά του παραμένει αιώνια και αμετάβλητη. Ακριβώς όπως ο μακρύς κατάλογος των δεισιδαιμονιών του, που έχει γίνει πολύ γνωστός - και πηγή έμπνευσης, με πολλές συλλογές όπου η Maria Grazia Chiuri, σημερινή δημιουργική διευθύντρια του οίκου, εξερευνά το σύμπαν της αστρολογίας και τους πολλαπλούς συμβολισμούς της. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά: Ο οίκος Dior ιδρύθηκε στο όγδοο διαμέρισμα του Παρισιού, στις 8 Οκτωβρίου, σε ένα οκταώροφο κτίριο. Η πρώτη του συλλογή, αργότερα γνωστή ως New Look, ονομαζόταν αρχικά Eight. Περιέργως, το 13, που θεωρείται σε όλο τον κόσμο ότι φέρνει κακή τύχη, ήταν ένας άλλος από τους τυχερούς αριθμούς του σχεδιαστή: κανονικά, 13 μοντέλα συμμετείχαν στις επιδείξεις μόδας του.

Λέγεται ότι, για να προσελκύσει καλή ενέργεια, ο Christian Dior συνήθιζε να κουβαλάει στην τσέπη του ένα μενταγιόν τυλιγμένο με ένα αποξηραμένο λουλούδι, ένα μεταλλικό αστέρι που έπεσε πάνω του ένα βράδυ το 1946, βλέποντάς το ως ένδειξη για να λανσάρει την επωνυμία του, μια καρδιά, και μια σειρά από άλλα τυχερά γούρια. Το κρίνο της κοιλάδας, που θεωρείται γούρι στη Γαλλία από τον 17ο αιώνα, ήταν το αγαπημένο του λουλούδι, γι' αυτό του άρεσε να κεντάει ένα μάτσο στο στρίφωμα κάθε φορέματος των μοντέλων του στις πασαρέλες. Παρόμοια, λέγεται, ότι βασίστηκε το πρώτο του άρωμα, Miss Dior, στο γλυκό άρωμα του, το οποίο χρησιμοποιούσε για να ψεκάζει τις αίθουσες πριν από τα σόου. Οι «δεισιδαιμονίες» του διάσημου σχεδιαστή εξακολουθούσαν να υπάρχουν στην καθημερινότητα του Dior: το αστέρι που στεφανώνει το κτίριο της μάρκας στην Ginza (Τόκιο), μοιάζει με αυτό που βλέπουμε εικονογραφημένο στις σόλες όλων των παπουτσιών του, ένα κλείσιμο του ματιού στο καλό. Ευχές τύχης που πάντα λαχταρούσε ο δημιουργός.

Ο Yves Saint Laurent είχε τη συνήθεια να επισκέπτεται μάντεις και πίστευε ακράδαντα ότι ο σκύλος του, ο Moujik, διέθετε ιδιαίτερες δυνάμεις. Αν το μπουλντόγκ καθόταν σε οποιοδήποτε ρούχο, ήταν σημάδι ότι θα ήταν best seller. Γνωστός για τον σαρκασμό και την οξύνοιά του, ο Καρλ Λάγκερφελντ δεν ήταν αδιάφορος για τον κόσμο του αποκρυφισμού και της αστρολογίας. Αφηγήθηκε σε μια συνέντευξη του 2015 ένα επεισόδιο από τη νιότη του που αποδείχθηκε προληπτικό: «Είναι απίστευτο, δεν ξέρω πώς συνέβη - είναι τόσο περίεργο, αυτό το πράγμα της φήμης. Αλλά όπως μου είπε η μάντισσα μου όταν ήμουν νέος, "Για σένα, θα ξεκινήσει ουσιαστικά όταν τελειώσει για τους άλλους." Είναι πολύ αλήθεια». Ο Gianfranco Ferré απέφευγε τον αριθμό 17, μια δεισιδαιμονία κοινή σε πολλούς Ιταλούς, επομένως δεν συμπεριέλαβε ποτέ μια εμφάνιση 17 στις συλλογές του - προτίμησε αντ' αυτού να παρουσιάσει ένα sui generis 16a. Ο Alessandro Michele, φρέσκος από την Gucci και μανιώδης ασκούμενος της μαγείας του χάους, μια ιδέα που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, παρουσίασε στην ιταλική μάρκα ένα αναζωογονητικό όραμα για τη μόδα και, αν θέλετε, ένα είδος «μαγεμένου κόσμου του κιτς» όπου όλα ήταν δυνατά. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δημιουργικός διευθυντής του οίκου, εισήγαγε μια ονειρική ιδέα, ασυνήθιστη σε έναν κλάδο που επιδιώκει το κέρδος με κάθε κόστος. Το 2018, μεταμόρφωσε την Tippi Hedren, για πάντα γνωστή ως το αστέρι της ταινίας The Birds του Alfred Hitchcock, σε μέντιουμ (ή πνευματικό σύμβουλο, όπως πρότειναν τα φώτα νέον) για την καμπάνια της Gucci για κοσμήματα και ρολόγια. Στο βίντεο, που σκηνοθέτησε ο Colin Dodgson, η 93χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε εξαιρετικά μυστηριώδης μπροστά σε μια κρυστάλλινη μπάλα, κρατώντας πολλά δαχτυλίδια και βραχιόλια και προειδοποίησε δύο νεαρούς πελάτες: «Όλα τα όνειρά σας θα γίνουν πραγματικότητα.

Η Ashley και η Mary-Kate Olsen, οι δίδυμες πίσω από το προσεκτικό The Row, μπορεί ακόμη και να ανταποκρίνονται στις ιδιοτροπίες των ταρώ και της σκηνής της νέας εποχής, αλλά η διακριτικότητα που διαπερνά κάθε γωνιά της ζωής τους δεν θα μας επιτρέψει ποτέ να μάθουμε σε ποιο βαθμό αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, οι καλεσμένες στο σόου τους φθινόπωρο/χειμώνα 2018 εμφανίστηκαν με μαύρη τουρμαλίνη και λευκούς κρυστάλλους χαλαζία που υπόσχονταν να «απωθήσουν και να μπλοκάρουν τις αρνητικές ενέργειες» και να «εξισορροπήσουν το νοητικό, συναισθηματικό, σωματικό και πνευματικό επίπεδο», αφηγείται το ιταλικό τεύχος της Vogue. το 2021. Το ίδιο τεύχος ανέφερε τη σχέση μεταξύ του Riccardo Tisci και του αριθμού 17 (σε αντίθεση με τον Ferré και τους συμπατριώτες του), ο οποίος καθοδηγούσε ολόκληρη τη θητεία του στο Burberry: το ντεμπούτο του ξεκίνησε στις 17:00 στις 17 Σεπτεμβρίου και μετά , στις 17 κάθε μήνα, η μάρκα λάνσαρε συλλογές capsule περιορισμένης έκδοσης. Χρόνια νωρίτερα, στη Givenchy, ο Tisci δημιούργησε μια σειρά από γραφικά μπλουζάκια διακοσμημένα με τον αριθμό 17. Κακή τύχη για κάποιους, καλή τύχη για άλλους; Στα εργαστήρια του Παρισιού υπάρχουν δεισιδαιμονίες αιώνων. Ένα κομμάτι τούλι δεν πρέπει ποτέ να κρεμιέται από το ταβάνι, καθώς προμηνύεται άσχημα πράγματα, όπως ο θάνατος. Το να πέσουν καρφίτσες είναι επίσης κακός οιωνός.

Το φθινόπωρο του 1938, η Elsa Schiaparelli παρουσίασε τη συλλογή Zodiac, μια συλλογή εμπνευσμένη από το ηλιακό σύστημα και την αστρονομία, η οποία περιελάμβανε ένα νυχτερινό μπλε βελούδινο σακάκι. Κεντημένο με πούλιες, κρύσταλλα και χρυσές κλωστές, είχε τυπώσει τα 12 ζώδια, αρκετούς πλανήτες, κομήτες και τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου, που θεωρούνταν το τυχερό σύμβολό της - ο θείος της Έλσα, ο Τζιοβάνι Σκιαπαρέλι, ήταν αστρονόμος και νόμιζε ότι τα ζώδια στο Το αριστερό μάγουλο της ανιψιάς του ήταν το ίδιο με αυτόν τον αστερισμό, γράφει η αυτοβιογραφία του Ιταλού σχεδιαστή Shocking Life. Το παλτό έγινε ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια της και το 2013 πουλήθηκε στις δημοπρασίες Kerry Taylor για 154.000 ευρώ. Η εκκεντρικότητα της σχεδιάστριας, που έφερε στην πασαρέλα τις παγανιστικές της πεποιθήσεις και το πάθος της για τον αποκρυφισμό, έχει γίνει αθάνατη. Το 2016, υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Bertrand Guyon, ο οίκος αποφάσισε να κάνει μια επανέκδοση (με πολλά εισαγωγικά, προσέξτε) αυτού του σακακιού - ένα πρώτο βήμα σε μια πορεία που έκανε έκτοτε ο διάδοχός του, Daniel Roseberry, ο οποίος ανέλαβε το τιμόνι της μάρκας το 2019, και ο οποίος δεν απέφυγε τις περισσότερο ή λιγότερο προφανείς αναφορές σε αυτήν την έλξη προς τον εσωτερισμό. Ο Αμερικανός προσπάθησε με επιτυχία να διαιωνίσει την κληρονομιά της Schiap, με κομμάτια στα οποία είναι δυνατό να γίνει αντιληπτό ένα κλείσιμο του ματιού στον μυστικισμό που ενέπνευσε τις δημιουργίες του: για αυτήν την άνοιξη/καλοκαίρι, εφηύρε εκ νέου το εμβληματικό φόρεμα σκελετού, από το 1938, με τη μορφή σακάκι με παϊδάκια, άλλες ασυνήθιστες λεπτομέρειες, όπως μάτια, μύτες και λουκέτα, είναι εξίσου παρούσες σε όλη τη συλλογή, δείχνοντας ότι αυτά τα σύμβολα, που συνήθως συνδέονται με τη μαγεία, εξακολουθούν να υπάρχουν στο σπίτι.

Η Gabrielle 'Coco' Chanel, η μεγάλη αντίπαλος της Elsa Schiaparelli, ήταν εξίσου προληπτική. «Τα σχέδιά της μπορούν να διαβαστούν όχι μόνο ως έμπνευση, αλλά ως δεισιδαιμονία. Πίστευε στην επιρροή των αστερισμών και των μοτίβων λιονταριών για τη διακόσμηση του σπιτιού της», αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της μάρκας που δημιούργησε το 1910. Ο ζωδιακός κύκλος, ιδιαίτερα ο Λέων, το ζώδιο της γέννησής της [πέμπτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου], διαμόρφωνε συνεχώς το δημιουργικό της όραμα», εξηγεί η Chanel στην επίσημη ιστοσελίδα της. Οι καμέλιες ήταν άλλο ένα από τα όπλα γοητείας της Mademoiselle. Ένας από τους γνωστούς λόγους αυτής της αφοσίωσης ήταν η απουσία μυρωδιάς τους - έτσι δεν παρεμβαίνει στο άρωμα του Nº5 - και το γεγονός ότι έχουν προστατευτικές δυνάμεις (οι Βουδιστές τις χρησιμοποιούσαν ως τρόπο για να διώχνουν τα κακά πνεύματα). Το Nº5, όπως και το πορτοφόλι 2.55, που θα εμφανιζόταν χρόνια αργότερα, ήταν στην πραγματικότητα η κατανάλωση όλων των δεισιδαιμονιών της Γαλλίδας δημιουργού. Όπως είπαμε ήδη για Eternally Nº5, η επιλογή του ονόματος του πιο διάσημου αρώματος είχε έναν λόγο: το δείγμα στο οποίο βρέθηκε είχε τον αριθμό πέντε, τον τυχερό της αριθμό, ο οποίος χρησίμευσε για την ομαλοποίηση όλων των αρωμάτων της Gabrielle 'Coco' Chanel. Και έτσι, όχι τυχαία, δημιουργήθηκε ένα icon άρωμα.